Die Traghölzer der Unterkonstruktion dürfen im Holzuntergrund ausschliesslich in den Rahmenhölzern der Holzständerwand, nicht in der Deckplatte, verschraubt werden.

Die Position der Rahmenhölzer findest du in den Bauzeichnungen. Alternativ kannst du die Position mit Hilfe eines Balkensuchers ermitteln. Der Abstand zwischen den Traghölzern darf nicht grösser als 62,5 cm sein.

Prüfe wie viele Traghölzer du in der unteren Dämmebene benötigst und verteile die Traghölzer so, dass keine Wärmebrücken durch Lücken in der Dämmung entstehen können. Achte darauf, dass Traghölzer weit genug von Ecken oder Abschlüssen gesetzt werden, damit die Dämmung noch dazwischen eingesetzt werden kann.

Ist die Fassade zu hoch, markiere die Lage des ersten Tragholzes unter Zuhilfenahme einer Leiter bzw. Gerüsts und langer Wasserwaage mit einem Stift auf dem Untergrund.

Besonders beim ersten Tragholz musst du sehr genau arbeiten, da sich alle weiteren Hölzer an diesem Tragholz ausrichten.

Als unteren Abschluss der Dämmung haben wir ein Sockelprofil gesetzt. Die Traghölzer müssen bündig mit dem Sockel abschliessen. Dafür musst du am Tragholz den Sockelprofil-Anschraubsteg berücksichtigen und im Tragholz aussparen. Miss zuerst, wie weit das Sockelprofil von der Wand absteht und dann die Höhe des Anschraubsteges.

In der Praxis wirst du ca. 5-8 mm aus dem Tragholz für die Anbindung an das Sockelprofil abtragen müssen. Das kannst Du mit einer Säge machen, leichter und schneller geht es mit einem elektrischen Hobel.

Achte auf deine eigene Sicherheit, trage Schutzbrille und Arbeitshandschuhe und arretiere das Werkstück ausreichend.

Das obere Ende des Tragholzes musst du an die Dachschräge anpassen. Der Abstand zwischen Dach und Tragholz sollte nicht mehr als 5 mm betragen.

Die Montage der Traghölzer an der Fassade ist deutlich leichter, wenn du die Befestigungspunkte nicht nur anzeichnest, sondern auch gleich vorbohrst.

Die Positionen der Befestigungspunkte, sowie die Einschraubwinkel der Schrauben, werden vorher vom Fachmann berechnet. Eine passende Berechnungsoftware kannst du dir beispielsweise bei HECO-Schrauben herunterladen. Alternativ kannst du dich aber auch an den Service von HECO-Schrauben, hier hilft man dir.

Bei Mauerwerk oder Beton als Untergrund kannst Du dich an TOX Dübel wenden. Die Kontaktdaten findest du auf der Webseite der Anbieter.

Zwischen dem Tragholz und dem Sockelprofil soll nach der Montage ein Abstand von ca. 3-5 mm sein. Lege dafür beim Ansetzen einfach passende Abstandhalter unter das Tragholz.

Setze das Tragholz der spätere Dämmfassade an die zuvor angezeichnete Fluchtlinie und setze die erste Schraube.

Überprüfe die lotgerechte Lage des Tragholzes nochmals mit einer Wasserwaage und setze alle weiteren Schrauben oberflächenbündig.

Die Anzahl, die Abstände und die Dimension der Schrauben für Holzuntergründe wird durch die vorherige Berechnung definiert. Der Kundenservice von HECO-Schrauben bietet hierfür eine passende Software bzw. Unterstützung.

Für das Eindrehen von Schrauben ungleich 90° empfehlen wir dir dringend den Einsatz der HECO Einschraubhilfe (60° und 45°).

Nach der Befestigung des Tragholzes der nicht hinterlüfteten Fassade kannst du den Abstandhalter unter dem Tragholz wieder entfernen.

Nachdem das erste Tragholz gesetzt ist, kannst du mit den Nächsten weitermachen. Wir empfehlen dir dafür eine Abstandlehre zuzuschneiden. Das macht das Setzen einfacher und schneller.

Berücksichtige, dass du die Dämmplatte zum Einlegen 3-5 mm breiter schneiden wirst als der Abstand zwischen den Traghölzern ist.

Spätestens bei diesen Arbeiten ist eine zweite Arbeitskraft sehr hilfreich. So könnt ihr mit zwei Abstandslehren das Tragholz in Position fixieren und leichter befestigen.

Auch hier erleichtert das Vorbohren der Schraublöcher die Arbeiten deutlich.

An Öffnungen, wie Fenstern und Türen, wird je nach späterer Ausführungvariante in der Senkrechten ein Tragholz montiert.

Bei einer Ausführung mit doppelter Dämmlage wird in der ersten Lage ein Tragholz direkt an der Aussenecke montiert. Es ist so zu setzen, dass das Holz auf beiden Seiten der Fassadenfläche der Dämmstoffdicke der unteren Ebene entspricht.

Hierzu kann du ein Holz oder auch zwei miteinander verschraubte Hölzer einsetzen.

Sollte sich die Position des Tragholzes mit einem Sparrenkopf auf der Traufseite überschneiden, ist das Tragholz entsprechend anzupassen.

Setze auf diese Weise die weiteren Traghölzer der ersten Dämmebene auf der restlichen Fassadenfläche.

Zum Einsetzen der Dämmplatte wird diese einfach an einer Kante zwischen den Traghölzern angesetzt. Anschliessend schiebst Du die gegenüberliegende Seite so ein, dass sie oberflächenbündig sitzt. Arbeite von unten nach oben und setze so Dämmplatte auf Dämmplatte.

Musst du die Dämmplatten zuschneiden, beachte eine Zugabe von 3-5 mm, damit die Dämmplatten gut zwischen den Traghölzern klemmen.

Setze so die nächsten Dämmplatten und achte darauf, dass die Platten untereinander stumpf, ohne Lücken, aneinanderstossen. Die Mineralwollplatte, wie die hier gezeigte vlieskaschierte Isover Ultimate, verfilzt sehr gut an der Stosskante und hilft dir beim wärmebrückenfreien Verlegen.

Zum Schneiden der Dämmplatte benötigst du ein Dämmstoffmesser. Ein Messer mit nur einer Schneideseite gibt dir den Vorteil, dass du beim Schneiden Druck auf der Rückseite ausüben kannst. Im Verlaufe der Arbeiten wirst du diesen Vorteil schnell schätzen lernen.

Lege dir eine Holzplatte o.ä. unter, um das Messer beim Schneiden nicht so schnell zu verschleissen.

Schon bei kleineren Projekten lohnt sich die Investition in professionelles Werkzeug. Das Isover Integra FastCut hat von der Messeraufnahme bis zu Längenanschlägen viele nützliche Funktionen, welche dir das Zuschneiden spürbar erleichtern.

Am Dachanschluss schneidest du die Dämmplatten entsprechend der Dachschräge zu. Auch hier muss die Platte lückenlos und hohlraumfrei verlegt werden.

Entweder du misst die Fläche aus oder verwendest dafür einen entsprechend grossen Winkelmesser.

Setze auf diese Weise alle weiteren Dämmplatten und vervollständige die erste Dämmlage.